Гостевые дневники путешественника

Озеро Гарда.


Оглавление

Начало: Верона

Назад: Падуя

Далее: Венеция


Этот красивый уголок Италии в свое время очень полюбился наместникам Римской империи. Они любили проводить свое время на берегу Бенако (лат. Benacus lacus) – «благословенного озера»

Там, наверху, в Италии прекрасной,
У гор, замкнувших Манью рубежом
Вблизи Тиралли, спит Бенако ясный.
Ключи, которых сотни мы начтем
Меж Валькамбникой и Гардой, склоны
Пеннинских Альп омыв, стихают в нем.
Данте

Горы, которые упоминает Данте – это, вероятно, Доломитовые Альпы, получившие название от характерной породы – минерала Доломита.

«Fluctibus ei fremitu resonans Benace marino» «Шумят и с грохотом падают волны моря Беначе» Вергилий.

когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия.
Позднее оно получило итальянское наименование Гарда. По поводу названия «Гарда» есть целых две версии. По одной из них, слово произошло от искажения немецкого «Warda», что в переводе означало «сторожевой пост». По другой версии, озеро было названо в честь города, расположенного неподалеку него в регионе Венето.

Сегодня к вечеру я бы уже мог быть в Вероне, но в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище - озеро Гарда, я не хотел его миновать и был с великой щедростью вознагражден за кружной путь, мною проделанный. В пять я покинул Ровередо и поехал по долине, воды которой еще изливаются в Эч- Когда подымаешься, путь тебе перегораживает гигантская скалистая гряда, которую надо перевалить, чтобы спуститься к озеру. Там я увидел прекраснейшие известняковые скалы, как нельзя более пригодные для живописных этюдов,- ничего лучше, пожалуй, и не придумаешь. В начале спуска на северном конце озера видишь деревушку и возле нее маленькую гавань, вернее пристань, называется этот уголок Торболе. Фиговые деревья встречались мне уже на подъеме; когда же начался спуск по скалистому амфитеатру, стали попадаться первые, оливки, отяжелевшие от плодов. Тут я, кстати сказать, впервые отведал влажных ягод, белых и мелких, которые едят все местные жители,- мне о них говорила графиня Лантиери.
Гете



Проснувшись утром 1 января мы, сменив отель, сразу двинули к озеру Гарда. Точнее в самую живописную его часть - в Мальчезине.

Карта Озера Гарда с достопримечательностями (google)


Мальчезине (Malcesine)
Город расположен на восточном берегу острова.
В 1913 году, во время своего отдыха на западном берегу озера Гарда, а именно в городе Тремозине, Густав Климт написал картину «Мальчезине. Озеро Гарда». Самое интересное то, что художник никогда лично не был в городе. Он использовал для этого подзорную трубу.





Замок
Первая постройка на месте современного замка Мальчезине была возведена еще в далекие античные времена (в конце 1-го тысячелетия до н.э.). Впоследствии, уже с появлением в Италии лангобардов, на этом месте была построена крепость. Она неоднократно подвергалась глобальным перестройкам и реконструкциям. После франков, замок был захвачен венграми и какое-то время принадлежал епископу Вероны. В конце 13 века его выкупил один из рода Скалигеров — Альберто дела Скала (Alberto della Scala). Его семье замок Мальчезине принадлежал более 100 лет, из-за чего и получил второе название – замок Скалигеров (Castello Scaligero).
В дальнейшем строение перешло к семье Висконти (Visconti). От них к Венецианской республике и дальше под власть Священной Римской империи вплоть до конца 18 века. Недолго замок принадлежал французам, а после поражения Наполеона, уже австрийцам, которые внесли немалый вклад в восстановление средневековой крепости. В 1866 году происходит объединение Италии, и берега озера Гарда возвращаются во владения итальянцев. А в 1902 году замку Мальчезине присваивается статус национального памятника архитектуры.
На сегодняшний день на территории замка работает Музей естествознания. В нем вниманию посетителей представлены любопытные археологические находки, связанные с историей замка и города в целом. Один из разделов музея посвящен Иоганну Гёте (Johann Goethe).



Рассказывают, что Гёте очень любил Италию. Он очень много путешествовал по ней, о чем оставил несчетное количество заметок и писем, которые отправлял своим близким и друзьям, где описывал свое восхищение местными красотами. Эти оригинальные заметки выставляются в музее. Рассказывают, что увидев впервые озеро Гарда, знаменитый писатель пришел в такой неописуемый восторг, что начал делать зарисовки на память (фотографировать т.е. как мог). Именно с этим фактом связан забавный эпизод. Рано утром поэт отправился в замок Скалигеров, чья главная башня возвышается над всеми окрестными строениями. Найдя живописное местечко во дворе замка, путешественник принялся делать зарисовки на листе бумаги. Пока Гёте рисовал, вокруг него стали собираться местные жители, которых становилось всё больше и больше. Вскоре вокруг чужака-рисовальщика собралась порядочная толпа. Самый сердитый из обитателей Мальчезине выхватил у Гёте лист бумаги с наброском и разорвал его, приговаривая, что этим заниматься не разрешается. Обступив подозрительного чужеземца со всех сторон, горожане послали за представителями местной власти. Пришли староста и его помощник. Они тут же учинили задержанному допрос, интересуясь целями рисования ничем не примечательной оборонительной постройки в пограничном районе. Помощник старосты даже высказал явно предположение, что Гёте является австрийским шпионом. Гете едва не арестовали. Но тут, к счастью путешественника, он рассказал, что прибыл вовсе не из Австрийской империи, а из Франкфурта-на-Майне. Жители Мальчезине тут же позвали за своим земляком, который когда-то долго жил во Франкфурте. Тот явился, поговорил с Гёте и после этого успокоил всех собравшихся заверениями в том, что подозрительный чужестранец "это честный, просвещенный и хорошо воспитанный человек, который путешествует, чтобы пополнить свое образование. Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы". Гёте отпустили с миром. Более того, староста Мальчезине официально разрешил поэту свободно осматривать город и все его окрестности. Так что, можно сказать, что Гете, фактически, с риском для жизни зарисовал военный на тот момент объект.
В память об этом инциденте тот самый дворик замка, в котором Гёте рисовал башню, называется "двориком Гёте". Ныне в нём установлен бронзовый памятник поэту.


Фуникулер (Funivia Malcesine-Monte Baldo)
Но мы в замок не поехали, а направились к фуникулеру.
Адрес фуникулера: Via Navene Vechia 12
http://www.funiviedelbaldo.it/
Под станцией фуникулера есть парковка "funivia 1", но когда мы подъехали, оказалось, что места все заняты и ожидаемое время ожидания 30 минут. Мы направились к "funivia 2". По дороге периодически встречались разные частные "паркинги" - люди пускаю в свой двор машины и берут за это деньги. Но, может быть, это неплохой вариант - идти от funivia 2 пришлось минут 10-20. Ну зато бесплатно получилось.






Канатная дорога Мальчезине — Монте Бальдо была построена в 1962 году, и в 2002 году была полностью реконструированна. Маршрут разделён на 2 части: первая от берегов озера Гарда до Сан-Микеле, и от Сан-Микеле до Монте Бальдо.






Билет туда-обратно стоил 15 евро, летом, говорят, дороже на 5 евро. Люди набиваются в предбанник в количестве 18 штук. При этом не учитывается количество детских колясок. Если не успел зайти, то придется ждать следующего. Когда подают кабинку, предвкушающая масса самоконсервируется в нее, стараясь равномерно распределиться по периметру. На второй части (от Сан Микеле до Монте Бальдо) кабина вращается на 360 градусов и можно стоя в любом месте кабинки наслаждаться панорамой.
В сумме фуникулер поднимает на разницу высот в 1700 метров за 20 минут (включая остановку с пересаживанием - минут 5).

Вид сверху, конечно, потрясающий.









Наверху есть кафешки.



Когда есть снег - можно покататься на лыжах, есть подъемники.



Когда снега нет - можно позагорать.



Своя часовенка.



Конечно, метеостанция с зондами.



И небольшое замерзшее озеро, больше напоминающее лужу. (озеро тоже есть, но пониже)












Чтобы взглянуть на лучший вид надо телепать на смотровую площадку в конце тропы



Ну мы и пошли... где-то час туда, пол часа обратно.












Собакам, кстати, предписано находиться в специальных жилетах, так что этот рыжий индивид - злостный нарушитель правил.



Ну и вот, наконец, мы увидели исток Гарды






Для тех, кому показалось мало, можно отправиться дальше к стилизованному поселению или вообще спуститься пешком






Над озером на уровне облаков летал самолет. Забавно было смотреть на него сверху.

А потом мы спустились с небес на землю... последний челнок отправляется в 16:45 сверху, но, мы же помним про 18 человек на кабинку? Мы очень спешили, а когда подошли, не было времени даже воды попить - иначе все места были бы заняты. Зато мы спустились еще до темноты и отправились обратно вдоль побережья озера.
Какие же там красивые закаты...


























По дороге проезжали Кассоне (Cassone). Символ города — река Арил, самая короткая в Италии и одна из самых коротких в мире. Протяженность составляет буквально 175 метров. Исток расположен здесь же в Кассоне.
Зимой у истока строят Рождественский вертеп, ставший символом города.
Все тот же австрийский художник Густав Климт со своею подзорной трубой нарисовал здесь пейзаж “Церковь в Кассоне”, который является самым дорогим из его работ.






Мы планировали уехать с Мальчезине намного раньше и посмотреть Сермионе со знаменитыми термами на полуострове, но мы все ехали и ехали.
В какой-то момент мы обнаружили себя в пробке. К тому времени уже стемнело, машины иногда двигались рывками метров по сто-двести. Кое как дотелепали до Лацизе и решили свернуть на ужин. Найденые заранее рестораны оказались закрыты, но нас это уже не удивляло.
Сам маленький приозерный городок с подсвеченной набережной показался нам очень романтичным.






Когда мы остановились около какого-то ресторана в задумчивости изучая меню и допивая уличный глинтвейн, выбежала дочь владельца и чуть ли не силой завела внутрь, не обращая внимания на протесты.
Оказалось, что это семейный ресторан выходцев с Сицилии. Готовят он по своим старинным семейным сицилийским рецептам, морепродукты с Сицилии, даже рыба с Сицилии.
Что могу сказать... это была самая вкусная паста с морепродуктами, которую я пробовал в Венето. Что самое забавное, до этого момента самая вкусная съеденная мною паста была, таки, в Таормине. Что-то есть в этой Сицилии... вкусовые добавки может какие?



Пока гуляли да ужинали - пробка практически рассосалась и мы без проблем добрались до автострады. Ну а там, сами понимаете, 130... но внезапно световые табло над дорогой стали предупреждать о тумане. Знаки вдоль дороги предписывают движение со скоростью 50 в туман.
Ну я притормозил, потом еще, ... потом включил аварийку и поехал мееедленно. Видимость была 5-10 метров. Какие там 50 км/ч? километров 20-30 в час ехали.



Жаль, что зимой световой день такой короткий. Не успели в Сермионе. Хотелось бы еще денек провести на юге озера, где царит ощущение безмятежности и курорта.




А на следующее утро отправились в Венецию

Далее: Венеция